Феодосия
- Ардабда - Кафа - Кучук-Стамбул.
I.
Зимою ли я ехал или
летом, для вас думаю равно. Может быть и зимою и летом. Не редко то бывает с
путешественниками, поедут на санях а возвращаются на телегах. – Летом. –
Бревешками вымощенная дорога замучила мои бока; я вылез из кибитки и пошел
пешком. Лежа в кибитке мысли мои обращены были в неизмеримость мира. Отделялся
душевно от земли, казалося мне, что удары кибиточные были для меня легче. – Но
упражнения духовныя не всегда нас от телесности отвлекают; и для сохранения
боков моих пошел я пешком.
А.Н.Р.
Однозвучно позванивают
рессоры и дорога слегка пылится – наш возок под моим усердным управлением после
полезного Симферополя устремляется далее, к древнейшей Феодосии. Не по чину,
конечно, мне, великому русскому живоописателю, править самому, а и то дело, не будешь же
век бока в кибитке ломать! Я хорошо помнил ухабы этого сквозного стоверстного тракта,
и заранее собрался с мыслями и пожитками, дабы ни те, ни другие не развалились
вовсе. Но стоило отъехать от столицы Тавриды, как препятствия наши закончились
– путь открылся гладкий и широкий, да такой, что иной раз обогнать какую-нибудь
арбу неспешного чумака не представляло никакой заковыки.
Вот что делает дух
животворящий. А и кто иной, ежели еще вчера дорога эта была наихудшей из дорог
российских, что пришлось нам проехать на долгом пути. А сегодня, как народ крымский
единодушно изъявил желание к Отчизне нашей вернуться, так сразу – глаже этой
стежки я и не видывал в мире! Помнишь, мой долготерпивый спутник, как пробивались
мы скрозь чад адский да запруды полицейские, скрозь смолу огненную да обочины
каменистые. Сколько потеряно здесь упряжи и оглобель, не перечесть. Вот, смотри
же победитель канав и буераков, до чего русское разумение может дойти – враз
колымажная дорога сия преобразилась в наипервейшую першпективу черноморскую!
Но все
это лишь путевые посмотры – впереди таинственная и прекрасная Феодосия,
которая, после поворота на Кок-те-Бель, уже проглянула в оконце нашей кибитки.
Вот и крест целовальный, заправка ямщицкая, налево отходит тракт объездной –
преддверье городское, околица феодосийская. Нам прямо, к главному рынку –
средоточию всевозможных явств и амуниций. Рынок испокон веков был серединкой
города, это сейчас понастроили новейших магазеев и маркетонов, но рынок все
равно остался основным источником здорового питания граждан. Чего тут только
нет: и рыбы всякие, и виноград янтарный, и груши сахарные, и польта зимние, и
краны водопроводные…
Конечно, ведь
водопровод-то в городе провел сам великий художник Иван Айвазовский – уроженец Феодосии!
Вот они, истые служители Отечества, до всего им есть дело! А ежели и не сам, то
на его деньги – благодетель. Ему управа и галерею построила, чтоб достойнейший Иван
Константинович мог картины свои развешивать на усладу публике. Галерея стала первым на территории Российской
империи музеем одного художника, и еще при жизни живописца
пользовалась большой известностью. Собрание картин в ней постоянно менялось,
так как работы художника отправлялись на выставки, где сразу раскупались и больше
уже не возвращались. Их место занимали все новые и новые, только что написанные,
благо великий художник был очень плодовит.
Айвазовский был
маринистом и люди у него получались не очень, поэтому, как только ему надо было
пририсовать куда-нибудь в свой сюжет человека, что за комиссия, Создатель, он
приглашал не менее даровитых друзей-портретистов. А что до пучин морских и
пенных валов, то они у него выходили превосходно, в особенности девятый вал.
Иван Константинович, не мудрствуя лукаво, так и назвал свою самую знаменитую
картину – «Девятый вал»! Посмотрите и преклонитесь стихии и таланту!
Ованнес Айвазян, а
именно так по настоящему звали живописца, родился и умер в Феодосии (1817 – 1900),
он всю жизнь прожил, за короткими исключениями, в этом древнем городе, одаривая своих сограждан
прекрасным искусством и замечательными благодеяниями. Да и где еще мог родиться
армянский гений, ведь Феодосия копила свои
таланты более двух с половиной тысячелетий, ну, разве что в Эривани! В Европе старшинством
с Феодосией могут соперничать лишь
Афины, Рим и Керчь.
Позволь, мой преданный
друг, погрузить тебя в питательные воды истории, ибо Феодосия достойна внимания
любого странника, будь ты хоть царь, хоть простой крестьянин. Пусть пред твоими
очами пройдут те толпы счастливых и несчастных жителей, кои населяли город долгие-долгие
века, ведь он был основан еще в VI веке до Рождества Христова!
Основали Феодосию купцы-мореходы
из города Милета, построив здесь торговую факторию и назвав ее Богом данная –
ФеоДосия. Довольно скоро фактория превратилась в небольшой типичный греческий
полис, великолепный образчик античной культуры. Сладостная музыка играла почти 10
веков (!) – античная Феодосия была разрушена в IV веке нашей эры во время
нашествия гуннов. Но к тому времени здесь уже было небольшое христианское
поселение, в котором жили аланы и называлось оно Абракадабра… нет-нет, почти
что так – Ардабда. К VI веку всё южное побережье Таврики находилось в сфере
сильнейшего влияния Византийской империи. В конце VII-начале VIII веков на
полуостров вторгаются хазары, многие христианские поселения исчезают, а на их
месте возникают хазарские. Ненавистные хазары, по словам Александра Сергеевича,
который тоже бывал здесь, захватили и селение Ардабда. В период с XI по XIV
века, спасаясь от набегов завоевателей, на полуостров переселилось огромное
количество армян, среди которых, по всей видимости, и перебрались в Крым предки
Айвазовского.
Во времена раннего
Средневековья на развалинах древнегреческой Феодосии возникло новое поселение –
Кафа. В XIII веке на море господствовали генуэзцы, на суше – татары и Феодосия
вошла в состав сильнейшего – крымского улуса Золотой Орды. Однако во второй
половине XIII века генуэзские купцы приобрели у татарского хана Оран-Тимура
ярлык на участок побережья Феодосийской бухты и основали свою факторию,
сохранив название Кафа. Два столетия Кафа находилась под владычеством
генуэзцев. Опасаясь набегов татар, они обнесли город мощными, до 12 м высоты и
2,5 м толщины каменными стенами и множеством башен, вырыли перед крепостными
сооружениями глубокий канал, возвели цитадель. Эти сооружения и сейчас выглядят
внушительно, а тогда это была одна из самых мощных в Европе крепостей.
И сегодня мы, минуя
запутанную сеть старинных улочек и подъехав на своей тележке к самому подножью
крепости, находящейся теперь в так называемом Карантине, также поразились ее величием
и восхитились титаническим трудом древних строителей. Без башенных кранов и
другой заумной technikus подневольные каменщики буквально вручную сложили
грандиозное сооружение, одним своим видом долженствующее отпугнуть любых захватчиков.
Я оглянулся вокруг – именно
тут янычары штурмовали стены и все здесь навеки пропитано кровью турецких, италийских
и феодосийских воинов. Следы времени видны везде, всюду прах и тлен.
Но что за чудо, о мой
внимательный читатель?! Взор мой уперся в свежую каменную кладку. К древним
строителям присоединились и наши теперешние мастера, искусно продлив
средневековые стены современными пристройками в античном стиле «ukrainsky
samozakhvat». И ведь как мастерски, как похоже на дела давно минувших дней –
сразу и не отличишь! Отменно! Гармонию несколько портит новейшая железочерепица
с веселенькой раскраской, но ничего, зато долговечно, может простоять даже дольше
самой крепости. Та вон, полюбуйтесь, вся зияет провалами и щербинами, а
пристройка – ровная, камень к камню – прогрессия! Видно, что управа местная
знает толк в благоустройстве и попечение своих граждан. Небось учреждение какое
богоугодное расположилось в этих хоромах, а то и гражданин какой почетный
отдыхает здесь от трудов на благо Отечества…
Полюбовавшись
прекрасным симбиозом нового и старого, мы углубились в руины. Но чуть мы
ступили далее, как почувствовали руку Божью в буквальном смысле – церковь
Иверской иконы Божией Матери вся утопала в цветах. Мы, в свое время, воочию
видели и новгородскую церковь Параскевы Пятницы, и владимирский Покров на
Нерли, и вот теперь церковь Иоанна Предтечи, как изначально назывался
храм. Те же скупые и строгие формы, то же скромное величие. Гениальное в
простоте.
Постройку в теперешнем
византийском стиле относят к XIV веку, а закладывали церковь в VIII! И основные
стены сохранились! Это один из старейший храмов страны. Мы, склонив головы
прижались к теплым камням стен, и тут же почувствовали всю…
Но не будем уносится
в бушующую пропасть истории, всему свое время. И все же трудно наяву представить
себе, что это небольшое сооружение просуществовало более 12-ти столетий и
видело и набеги хазар, и чуму, и турецкое нашествие. В кристаллических каменных
структурах все записывается, вы же знаете, мои пытливые друзья. Считается, что
знаменитый путешественник, тверской купец Афанасий Никитин в 1472 году молился
в этом храме о возвращении на родину после завершения путешествия в Персию и
Индию. В Кафе он прожил 3 года и написал здесь книгу «Хождение за три моря»,
что подтверждается памятником первопроходцу, расположенному рядом.
Церковь долгое время пребывала
в запустении и была восстановлена в позапрошлом веке. Тогда церковь поменяла
свое имя и ее стали называть Карантинной. 31 августа 1858 года Карантинную
церковь освятили в память Иверской иконы Божьей Матери. Советская власть тоже
отметилась на этом святом месте – в годы революции возле храма были расстреляны
более 7 тысяч солдат и офицеров Белой армии, а позже здесь располагался склад...
Не знаю почему, но
хотелось бы, чтобы к сей уБогой церквушке, заботливо обихоженной прихожанами,
ничего больше не пристраивали.
Ну да я отвлекся, здесь
же, оттолкнувшись от намоленных стен, ненадолго вернемся назад в прошлое, феодосийские
особенности которой интересно знать.
Так в 1347 году, чтобы сломить осажденных хан
Джанибек приказал забрасывать в город трупы умерших. Вскоре среди осажденных
началась чума. Защитники по тайному подземному ходу, выходящему из крепости
прямо в бухту, бежали в Европу и вместе с ними туда пришел страшный мор, унесший
более 20 миллионов жизней.
Печально. Но еще
печальней то, что в XIII-XV веках Кафа стала центром работорговли на Черном
море. И не раз русские и казацкие дружины ходили на Крым вызволять своих
соплеменников, разоряя это невольничье гнездо. Но работорговля была обычным
делом для тех далеких лет, и способствовала тому, что Кафа стала одним из
центров Великого шелкового пути, через который шли торговые караваны и на Запад
и на Восток. Город тогда процветал. А после падения Константинополя и гибели
Византии, в 1475 году турки захватили и Кафу, также как и остальные генуэзские
владения. Город был переименован в Кефе и стал центром крымской провинции
султана. Турки основательно перестроили город на свой лад и, подчеркивая его
значение, называли его Кучук-Стамбул (Малый Стамбул).
Вереницей событий
пронеслись столетия – город был взят российскими войсками князя Долгорукого; его
посетила императрица Екатерина II; вот и паровоз после прокладки железной
дороги дошел до Феодосии; завершилось строительство торгового порта. Феодосия с
честью прошла все испытания Гражданской войны, Великой отечественной, с помощью
всей страны дружно отстроилась и предстала пред нами такой какая она есть
сейчас – Богом данная и Богу угодная!
Прости меня,
долготерпивый читатель, за столь длинное погружение в глубины истории – и то
верно, если кто захочет, все узнает сам, я даю только направление для поисков.
Важно, чтобы когда идешь по улицам этого светлого города мы знали, что многие и
многие поколения людей разных наций, разных сословий и вероисповеданий
проходили по этой земле до нас.
Одним словом,
приезжайте!
(продолжение следует)
Фото
автора.
Картина
И.К.Айвазовского «Девятый вал».
Комментариев нет:
Отправить комментарий